有人说五花肉是中国美食中最香艳之物。白肥红瘦，紧密相依，却又泾渭分明。其实不仅仅是在中国，在韩国，五花肉也是很多人尤其是年轻人的最爱，韩国料理中必少不了烤五花肉，烧烤方式多样化，但却离不开五花肉，包括用药材、绿茶、葡萄酒等腌渍过的五花肉，而民间流传节日“3月3日五花肉节”更是会把当地五花肉的价格上涨延续至夏季。春暖花开之时，来场五花肉的经典约会，将五花肉从朴素原味到N种“调料配偶”一一收入口中。
轰轰烈烈烹之，红红火火逼之。就算从此挺拔的腰和没有赘肉的小腹被这风月无边的五花肉毁了，也在所不惜。
做之前经过略微腌制的台湾炭烤肉，外焦里嫩，非常入味。
香艳万福肉。
淳朴王府卤肉。
经典梅菜扣肉。
■美食主张
五花肉，肉中“张曼玉”
有瘦肉的筋道，而无瘦肉的悲凉；有肥肉的柔腻，而无肥肉的淫荡，平淡中带着一股凄凉的美感，不羁中又搀杂了几丝调皮，五花肉基本上就是猪肉中的张曼玉，有清澈的眼神，却又烟视媚行，本以为只是瞬间灿烂，却一直带着耀眼的光芒走到最后。
五花肉当然不是肋骨节节生花，而是红白相间，你侬我侬。要是连一层薄嫩的皮，更为佳妙。纵切面如页岩云母的五花肉，才是一块好的五花肉。一千个人有一千种五花肉的做法。变幻莫测匪夷所思的当属红烧肉，这堪称中国人的看家菜，人人的做法都不同，但是罕见能把红烧肉做得特别难吃的人。所以说五花肉的人间烟火中却有一颗慈悲心。
当下饭店里的东坡肉，多是一个玲珑小砂罐蒸出来的。讲究的饭店里更是紫砂红泥小盅。服务员笑吟吟地红袖添香，盖子一起，热腾腾颤微微，酥红晶亮。江南的东坡肉是改良派，湖南的红烧肉就是革命派。五花肉块下油锅煸干，继施以辣椒酱油的辣手。轰轰烈烈烹之，红红火火逼之。肉香霸道得紧，完全不容节食的良心提出异议。湖南红烧肉的爱，乃是从《水浒》中脱胎出的江湖之爱。
五花肉各处有各处的做法。扣肉是喜庆的、乡土的。整条长江流域，从四川到湖广，任何一个村子里的太公都能讲出一堆做扣肉的诀窍。扣肉之计在于蒸。与肉同扣的梅菜、豆豉、香芋、宜宾芽菜，自家虽素，却与肉中油脂甚说得来，一场蒸汽汹汹的均贫富运动才得以皆大欢喜收场。
同是扣肉，川菜谓之“咸烧白”，浓烈大方，四川还有另外一种谓之“甜烧白”，则是风骚有加。川菜中最为有名的五花肉系列其实是回锅肉，这道菜缠绵悱恻，只有四川长大的手，才能把一块憨实的五花肉变成一盘牡丹花般的回锅肉。油、韧、辣、香、咸、焦，五颜六色，最火爆明亮的乡愁。湖南的扣肉带了许多豪气，肥多瘦少的猪肉扣以黑老豆豉蒸至油光潋滟，咸里微甜，苦中带甘。江南厨子则把五花肉细密地片了千层，实以鱼米之乡的笋干。肉香笋香皆温温润润，含蓄自敛。
并非只有中国人才爱五花肉，西方人也是爱的。英国殖民体系衍生出的一堆国家，都嗜bacon，直译叫培根。培根也是五花肉，却是熏过腌过的，不同于我们家常的腊肉，倒是与金华的火腿有些相似之处。粉红培根切得薄薄的，脂肪的花纹如世界地图，可以有很多种做法，但与我们洋洋五花肉文化相比，的确有些小巫见大巫了。
五花肉有危险的美丽，等到几块入腹，被那馥郁芳香浪漫情怀折磨得欲罢不能，冰糖的回甜从舌根深处向整个口腔缓缓弥漫开去，微微地泛出一丝遥远悠长的辣味，就算从此挺拔的腰和没有赘肉的小腹被这风月无边的五花肉毁了，也在所不惜。
■经典代表
梅菜扣肉 最适合女士吃的滋补肉
做梅菜扣肉，需要上好的五花肉沸水煮过，然后冷水激过再切成大厚片，与梅菜相间排列，佐以酱油、糖、酒，其蒸也久，其香也著。厚而绵，浓而远，热香袭人是岭南风格的堂堂正正，肉味不走半点偏锋。李安在《饮食男女》开头，借郎雄的手详细地诠释了扣肉做法，可见扣肉在中国的地位。
其实梅菜扣肉就是东坡肉再加上梅菜来煮，所以这道菜算是东坡肉的侄子。只是东坡肉全不放水，全部用黄酒焖制而成。袁枚的《随园食单》里介绍了三种做东坡肉的方法，都不用糖炒色，可用甜酱、也可用酱油或用盐小火慢慢地煨，直到切成的肉块精肉俱化为不见锋棱为上品。现在的姑娘大多不喜欢吃肉，其实最好吃、好看、滋补且不会发胖的，就是梅菜扣肉。
梅菜扣肉中，除了梅菜还应该有些青菜。会吃的人都知道，这其中的梅菜和青菜才是最好吃的，青菜中的菜受热而出青菜汁，这样可以和肉汁混合一起，这才是梅菜扣肉的一绝之处。梅菜扣肉的汤拌饭可以说是天下极品。如今大多数梅菜扣肉往往搭配一些面食，反倒稍逊一筹。
出品地：大宅门万柳商务会馆，海淀区万泉庄28号万柳新贵大厦，人均消费200元。
王府卤肉 东坡肉的“变形堂兄”
这道王府卤肉，与常见的红烧肉稍有不同，虽然样子酥红晶莹，不同点却在于这里没有太多附加的调料，从而更能从口感上感应五花肉的淳朴与娇艳。据店家说，有一位从来不吃肥肉的小姐，在众人的怂恿下，用筷子夹了一小块，尝试着吃了，然后一发不可收拾，吃掉了整整一大块，接着又吃掉了一大块……最后她觉得有些不好意思，向周围的朋友说，“不好意思，这一块我也吃了。”其实这道菜算是东坡肉的堂兄，稍微变形，味道上却不差多少。肥而不腻，瘦而不柴，入口即化，不见锋棱。
出品地：老宅私家菜，大观园酒店北侧胡同内，人均消费500元。
万福肉 舌尖一抿，肉身酥软
万福肉盛放在一盏紫砂小碗内，宛若盛开的一朵牡丹。这道菜先取大块五花肉，螺旋刀法切成片，再重新包裹成为围城状，上火加料。五花肉是肉身，各种调料则是灵魂。四根干辣椒，几片老姜，两颗山奈，一颗八角，十数颗花椒，几根香葱，三勺酱油，两勺料酒，将这些灵魂与开水一起，倾倒进这个五花肉占据的空间。
在这场宿命的五花肉的约会中，总是需要一些微小但不能忽视存在的，比如这些调料。然后锅上加盖，大火烧开这锅汤，文火烧两个小时左右，水落石出，汤干肉现，再加一把大火收汁，很显然，眼前这锅亮丽灿烂得一塌糊涂的五花肉具备极强的美学价值。吃起来也是香艳，瘦肉部分需要用舌尖一抿，肥的部分入口就灰飞烟灭。好吃之后还是好吃，舒服之后并没有任何不适。
出品地：老宅私家菜，大观园酒店北侧胡同内，人均消费300元。
老酒煨肉 一端上来就满屋酒香
这道菜选料最重要。店主老周说，自己做了十几年的餐饮，肉都从一个地方进，而且只要猪肋下一尺见方的小五花。一份肉一斤二三两，塞进特制砂锅中，加入黄酒，炖上9个小时才行。这9个小时中，一刻也不能离人，从大火、中火到小火，每个时段火力不同，且调节火力的时间不能早也不能晚。店主说，一般头锅肉炖出来后不会卖，因为肉没味道，主要取肉汤。通常一个砂锅炖出来的汤只有一碗，这碗汤要加入下一锅中，就是传说中的老汤，直到五六锅时，才能炖出最好的味道。
老酒煨肉端上来时满屋酒香，方圆30平方米内的人绝对逃不过。三块油亮的肉呈方形印章状，让人想起网上曾流传很广的“石头红烧肉”的照片。用筷子轻轻一夹，便似化掉的样子，送进嘴里，只觉得肉软滑糯、入口即化，没有咀嚼就中了它的招，只剩下满口余香。
出品地：白领桥私家菜，海淀区文慧园北路甲22号白领桥私家菜（今典花园东门斜对面的胡同内），人均消费30元。